Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Все, что необходимо знать начинающему эублефароводу

Все, что необходимо знать начинающему эублефароводу 18 Июнь 2012 19:45 #1218

  • Оксана
  • Оксана аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Чудеса там, где в них верят)
  • Сообщений: 2745
  • Спасибо получено: 398
Все, что необходимо знать начинающему эублефароводу

Итак, наконец Вы решились завести дома настоящую рептилию и выбор сделан в пользу пятнистого эублефара. Конечно, на первый взгляд может показаться, что содержать эублефара не так то просто, но прежде всего нужно помнить, что за любое живое существо, которое мы взяли в свой дом мы несем ответственность. Эублефар непременно станет всеобщим любимцем на долгое время, ведь продолжительность жизни составляет 13-20 лет, однако известны случаи, когда эти рептилии доживали и до 30! Эублефары очень аккуратные животные, за ними не нужно собирать «сюрпризы» по всему террариуму, они выбирают определенное место и всегда будут туда ходить «в туалет», поэтому уборка у них — одно удовольствие. Запаха от этих рептилий нет, аллергию они не вызывают. Некоторые особи настолько привязываются к человеку, что буквально просятся на руки. Вечером, после долгого дня, подойдя к террариуму невозможно не улыбнуться увидев симпатичную мордочку, которая с надеждой заглядывает прямо в глаза. Вот такие они позитивные, эти милые эублефары. Можно много перечислять положительных качеств этих удивительных существ, однако выбор за Вами. Давайте знакомиться, представляем Вашему вниманию Eublepharis Macularius!



Пятнистый эублефар, общая информация.

Родом пятнистый эублефар(Eublepharis Macularius) из семейства гекконовых, является полупустынной ящерицей. В природе эублефары населяют скалистые предгорья и полузакрепленные пески. Его родина – Ирак, Южный Иран, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Индия(наиболее часто встречается от Восточного Афганистана на юге через Пакистан до Белуджистана и на восток до Западной Индии), также распространен в Восточной и Юго-Западной Азии. В домашних условиях создать все необходимые условия для содержания эублефара достаточно легко. Это, пожалуй, самая неприхотливая и доброжелательная рептилия, которая легко привыкает к человеку. В длину достигает до 30см из которых на хвост приходится около 10см. Масса тела составляет в среднем 50гр (правда, существуют специально выведенные морфы, которые значительно крупнее обычных). Эублефары могут отбрасывать хвост в случае сильного испуга или острой боли, и если для малышей это не критично - хвостик отрастет, то для взрослой ящерицы это может оказаться весьма неприятным — новый хвост придётся отращивать не один год, да и таким красивым он уже не будет. Но не стоит этого опасаться. такие случаи очень редки - эублефар далеко не пугливая рептилия. Эти животные откладывают запасы пищи в хвост, как верблюды, поэтому у них такие шикарные пышные хвосты. У эублефаров не развиты присоски на лапах, как у некоторых видов гекконов, поэтому можно смело содержать их в аквариумах с открытой крышкой если стенки достаточно высокие, что-бы животное не выбралось. Однако, не стоит забывать о том, что в таком жилище воздух застаивается, и в террариуме с дополнительной нижней вентиляцией питомцу будет намного комфортнее.

Оборудование для содержания.

Для одного животного достаточно небольшого объема террариума(40/30/30)Так как эублефары хладнокровные ящерицы, то для переваривания пищи им необходимо тепло. Поэтому самым оптимальным вариантом является нижний обогрев. Это может быть термоковрик или термошнур купленный в зоомагазине, а так же в качестве более экономного варианта можно использовать сушилки для обуви, либо установленные под террариум, либо закопанные в грунт. Температура в месте нагрева должна быть в пределах 27-32^(o)С, которую необходимо регулировать с помощью толщины грунта и термометра. Если комнатная температура не опускается ниже 22^(o)С, то на ночь обогрев можно отключать. В любом случае, позаботьтесь о том, что бы у животного было несколько укрытий по всему террариуму, а также в теплом и в холодном углу. Так эублефар сможет сам определить для себя более комфортное место.

В качестве грунта можно использовать крупную гальку, размер должен быть таким. чтобы животное не могло проглотить случайно камешек. Если кормить геккона в отсаднике (например, небольшой непрозрачный тазик), то хорошо подойдет кокосовая стружка. Также в зоомагазинах продается специальный кальцинированный песок, безопасный для животных. Обычный песок использовать не стоит — могут возникнуть проблемы с пищеварением если он будет проглочен. Можно использовать любую емкость под поилку, эублефары с удовольствием пьют чистую стоячую воду (в отличие от хамелеонов, которым необходим, например, фонтан), лакая языком воду, как котята.

Эублефары — сумеречные животные, поэтому они не нуждаются в освещении. Допускается установить обычную зеркальную лампу накаливания 25-40W для создания имитации солнечного нагрева в одной точке террариума, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Солнечное излучение (ультрафиолет, УФ, UV) необходимо животным для синтеза витамина D3. Существуют специальные лампы для рептилий излучающие ультрафиолет. На текущий момент есть достаточно большое количество производителей ламп, как UVB, ReptiGlo и другие, которые ранжируются по излучаемому уровню ультрафиолета: 2.0, 5.0, 8.0, 9.0, 10.0. Однако, если обеспечить ящерице нижний подогрев и добавлять в корм необходимые минералы и витамины (например, комплекс Рептокал и Рептолайф в пропорции 3к1), то УФ им необязателен, так как этот комплекс уже содержит витамин D3. Также следует иметь в виду, что эублефарам неприятен яркий свет, а некоторым морфам (альбиносам) он противопоказан, так как обжигает их нежную кожу. Если Вы не уверены, является ли Ваш зверь альбиносом — проконсультируйтесь у специалиста.

Использование УФ показано в лечебных целях, при развивающемся рахите у животного, когда витамин D3 не усваивается вместе с кормом, а также для стимуляции размножения. Для этих целей следует использовать лампу ReptiGlo 5.0 (она наименее яркая из всех). В случае рахита достаточно облучать животное 10-15 минут в день, а для стимуляции размножения особей, следует регулировать длину светового дня, постепенно изменяя её в большую сторону (до 12 часов). Чем день дольше, тем активнее эублефары спариваются.

В продаже также имеются лампы ночного света, и пускатели ламп с имитацией рассвет-закат. Для животных необходимости в этом нет, польза от этого чисто эстетическая.

Если вдруг Вы заметили, что кожа эублефара начала шелушиться, трескаться и белеть — не волнуйтесь, это обычная линька. Ваш питомец решил избавиться от старой шкурки и приобрести новую с более ярким окрасом. Для того, чтобы все прошло без неприятных последствий, достаточно установить в террариуме влажную камеру (небольшой контейнер с крышкой, размером чуть больше животного, сверху которого прорезано отверстие диаметром 3-4см — имитация норы) на дне которого поместить влажный субстрат, например, кокосовую стружку или вермикулит.

Влажность в террариуме должна быть в пределах 40-50%. Если воздух в квартире достаточно сухой (например, вовсю «жарят» батареи центрального отопления), то повысить влажность можно периодическим опрыскиванием грунта в одном из углов. Это необходимо делать также если нет влажной камеры. Во время каждой линьки тщательно осматривайте животное — старая кожа должна сойти полностью, не оставаясь на мордочке, ушных раковинах, пальчиках и т.д.. Необходимо держать этот процесс под контролем, так как при плохом стечении обстоятельств животное может остаться, без пальчиков, перестать слышать и т.п. Взрослые эублефары линяют раз в месяц-два, а подростки раз в две недели. Так как после линьки животное съедает свою старую шкурку, то этого можно даже не заметить.

Корм и питание.

В природе эублефары питаются в основном различными насекомыми, пауками и мелкими ящерицами, не брезгают и своим молодняком. Самым оптимальным кормом в домашних условиях признаны сверчки и небольшие тараканы. Любят полакомиться они мучным червем и зофобасом, но это является очень жирным кормом, поэтому злоупотреблять им не стоит, в противном случае может возникнуть ожирение, что скажется неблагоприятно как на здоровье животного, так и на его репродуктивных способностях. Из насекомых в летнее время можно давать кузнечиков, саранчу, зеленых гусениц бабочек, не покрытых волосками, они, как и яркого окраса могут быть ядовитыми. И не забывайте — если кормить насекомыми неизвестного происхождения, то всегда есть риск, что животное может пострадать. Большинство природных насекомых имеют клещей, глистов и других паразитов, поэтому, если Вы даёте полакомиться своему питомцу летом кормом природного происхождения рекомендуется сделать ему профилактику от паразитов в конце сезона. Дождевые черви могут быть также опасны. Опарышей давать категорически нельзя - животное может погибнуть, так как они имеют внешнюю систему пищеварения и могут начать переваривать животное, находясь у него внутри. Некоторые взрослые животные любят небольшие кусочки сладких фруктов, однако цитрусовые давать не рекомендуется, может случиться несварение желудка. Самкам во время размножения для поддержания хорошей формы возможно давать голышей (новорожденных мышей), однако не все животные их едят.

Новорожденный эублефар первую неделю может не питаться — сначала он съест свою пуповину, потом кожу после первой линьки. Только после того, как его внутренние органы начнут функционировать и он все переварит можно начинать его кормить. Об этом можно судить по маленьким какашкам появившимся неподалеку.

Режим питания эублефаров:

- до одного месяца 1-2 раза в день (в среднем 1 средний сверчок за раз);

- от одного до трех месяцев 1 раз в день (в среднем 2 средних сверчка за раз);

- от трех месяцев до полугода через день (в среднем 1-3 крупных сверчка за раз);

- от полугода до года 2-3 раза в неделю (в среднем 2-4 крупных сверчка за раз);

- от года и старше 2-3 раза в неделю (в среднем 5-10 крупных сверчков за раз).


Каждое животное индивидуально, поэтому кормить необходимо столько, сколько оно есть. Эублефары имеют чувство насыщения, поэтому переживать, что зверь переест не стоит.

Кормить эублефаров лучше всего в вечернее время, когда животное наиболее активно.

За счет того, что эублефары откладывают питательные вещества в хвост, можно спокойно уехать в отпуск недельки на две(естественно, обеспечив животное водой) и оставить взрослое животное без еды (либо запустив ему в террариум с десяток сверчков, положив пару листьев салата для последних), что, согласитесь, очень удобно.

Совместное содержание нескольких животных.
Ни в коем случае не содержите эублефаров с другими животными, а так же несколько самцов в одном террариуме. Будут возникать драки за территорию вплоть до летального исхода. Сами по себе животные не агрессивные, но очень территориальные, чужаков не воспринимают. Если хочется содержать более одного животного, то лучше всего приобрести на одного самца несколько самок, от двух до десяти. Одну самку самец может просто-напросто замучить.

Физиология.

Самец крупнее самки, отличается более мощным сложением, широкой шеей, массивной головой, хвост у основания более толстый с рядом преанальных пор (ряд желтовато-коричневых маленьких точек на чешуйках между задними лапами) и выпуклостями за клоакой. Определить достоверно пол эублефара можно около полугода. Пол эублефаров напрямую зависит от температуры во время инкубации яиц, что позволяет с большой вероятностью получать потомство необходимого пола.

Половозрелость обычно наступает в возрасте от 9 месяцев, но бывает и раньше, а бывает и позже. К размножению следует допускать самок весом не менее 45г. Если беременность у самки наступит раньше, чем она сформировалась полностью, то это может привести к гибели, задержке или остановке ее физического развития.

Окрас у эублефаров порой бывает просто невероятным. Если природа одарила их достаточно темным окрасом - практически черные пятна и полосы на желто-сером фоне, то селекционеры и по сей день получают все новые морфы. Желтые, оранжевые, розовые, белые, черные, с рисунками и без, с полосами и точками - сотни фантастических расцветок (даже пытались вывести голубую, но пока не очень успешно). Цвет глаз также потрясает воображение — рубиновые, оранжевые, черные, со змеиными зрачками и даже мраморные. Окунувшись в мир генетики эублефаров, Вы отправитесь в удивительное путешествие, где в каждой конечной точке Вас будет ждать новый несравненный малыш! Поэтому эублефар является не только интереснейшим животным для любителей, но также захватывает воображение искушенных профессионалов. Подробнее о генетике эублефаров читать(тут)

Зимняя спячка.
На текущий момент эублефары настолько одомашнены, что острой необходимости в зимовке у эублефаров нет, да и в спячку они не впадают. Зимовка необходима для того, чтобы простимулировать размножение (активность у самца). Поэтому, если Вы не гонитесь за популяцией своего потомства, то зимовать животное нет надобности. Без Ваших дополнительных усилий они тоже будут прекрасно размножаться. Помните, только хорошо откормленное, здоровое животное может без проблем перенести зимовку. Для того, чтобы её обеспечить в домашних условиях достаточно постепенно снижать температуру путем сокращения времени обогрева, а также уменьшать длину светового дня с 12 до 8 часов в течение одного-двух месяцев. Средняя температура на пике зимовки должна быть +18-22^(o)С. Соответственно, питание ящериц должно быть сокращено также постепенно. Общий период покоя составляет 1-2 месяца, затем следует постепенный выход из зимовки в обратном порядке. И не в коем случае не забывайте про витамины и минералы.

В природе у эублефаров сезон спаривания начинается в середине зимы, который обычно спадает к концу весны. В домашних условиях желательно поддерживать такой же режим, но это вовсе не обязательно.

Размножение.
Хорошим стимулом для спаривания самца и самок является раздельное содержание и ссаживание вместе на непродолжительное время (3-7 дней). Хотя, есть случаи, когда самец проявляет агрессию даже к самке защищая свою территорию. Несмотря на это, подсаживать нужно именно самок к самцу, а не наоборот. Самцы очень интересно ухаживают за самками — начинают вибрировать хвостом, что говорит о заинтересованности в спаривании. Во время любовных игр самец часто покусывает самку, что может нанести ей незначительные травмы. Если самка готова к спариванию — она не будет убегать или проявлять агрессию, но если самка начинает кусаться, прятаться в укрытие от самца, то необходимо их рассадить, через некоторое время самку подсадить снова. Если террариум достаточно просторный, с большим количеством укрытий, то самец и самки могут прекрасно уживаться вместе, однако, если самка готовится отложить яйца, то лучше её отсадить.

Во время беременности самки могут стать пугливыми, раздражительными, часто испытывают стресс, поэтому лишний раз их не стоит беспокоить. Питаются обычно хорошо, но за несколько дней перед тем как отложить яйца перестают принимать корм. Самка заранее начинает искать место, куда можно отложить яйца, об этом свидетельствуют её попытки копать грунт по всему террариуму. В это время её нужно обеспечить отдельным местом, где она в спокойствии сможет отложить яйца. Для этого можно взять контейнер с крышкой (примерно 15х20см, сверху проделать входное отверстие диаметром 3-4см), наполнить влажным грунтом высотой 2-3см. В качестве грунта хорошо подойдет кокосовая стружка или вермикулит. Самка откладывает яйца через 3-6 недель после спаривания.

Правила обращения с яйцами. Инкубация.
Когда произойдет такое счастливое событие, как откладывание яиц, нужно быть к этому подготовленными, если хотите сохранить яйца и вырастить из них малышей. Для этой цели понадобится инкубатор. Его можно приобрести в специальном магазине или же сделать самим в домашних условиях. Подробнее об этом можно прочитать (тут). Самки откладывают яйца парами, бывают случаи, когда два яичка лежат так близко, что слипаются друг с другом, либо прилипают к поверхности, где они отложены. Ни в коем случае не пытайтесь отделить их, так как это приведёт к их гибели. Если же они всё-таки слиплись, необходимо перенести их в таком виде в инкубатор.

Не допускайте попадания воды и конденсата на яйца. Так же категорически их нельзя переворачивать, так как в отличие от птичих яиц, у ящериц эмбрион прикрепляется к одной из стенок яйца и если его перевернуть, то он захлебнется и погибнет.

Для инкубации наполните контейнер влажным, хорошо отжатым вермикулитом. Уровень влажности должен быть таким, чтобы вермикулит был мокрым, но не настолько, чтобы с него стекала вода. Проделайте углубление в вермикулите пальцем и аккуратно переложите яички в него, наполовину погружая в субстрат и поставьте в инкубатор. С каждым днем яйца будут набирать вес, а перед самым вылуплением заметно увеличатся в размерах. Здоровое яйцо белого цвета, гладкое и ровное. От температуры в инкубаторе будет зависеть пол ваших малышей: самцы вылупляются при температуре 30-32°С инкубация проходит 45-55 дней, при температуре 26-28°С инкубация длится 55-70 дней и вылупляются самки, при средней температуре в потомстве будут и те, и другие.

В среднем за сезон самка откладывает 3-4 пары яиц через 3-4 недели каждую пару. Дополнительного ссаживания с самцом для этого не требуется. Внимательно следите за состоянием самок, если заметите истощение — срочно отсадите ее в отдельный террариум(если она находится в группе) и понижайте температуру, как при зимовке. Предложите ей новорожденных мышей, следите за тем, что бы самка получала достаточно витаминов и минералов, особенно кальция.

Не редки случаи откладывания самками так называемых «жировиков». По сути, это не оплодотворенные яйца, которые порой не просто отличить от обычных, но впоследствии такое яйцо пожелтеет и покроется плесенью. Как правило, такие яйца — результат неправильного кормления самок.

Содержание молоди.

И вот, наконец, появляются малыши. На первый взгляд они нежные и хрупкие, особенно альбиносы, даже крошечные венки видны через нежно розовую кожицу. Но это впечатление обманчиво – малыши очень шустрые и умеют постоять за себя. При попытке взять их на руки начинают забавно пищать и пытаются выскользнуть и убежать. Надо помнить, что они пока еще совсем дикие и им нужно время, чтобы привыкнуть к человеку. Ящерята обычного окраса, так называемые «нормалы» имеют интересную окраску из черных и желтых поперечных полос (похожую на расцветку Билайн). Уже сразу после рождения различные морфы имеют характерные особенности. И хоть это пока еще ювенильный окрас, который несколько раз на протяжении одного или даже двух лет будет меняться, уже можно предположить будущий окрас, зная кто является родителями малыша. Малышей можно содержать группами в небольших контейнерах. От грунта первое время лучше отказаться, оптимальный вариант — бумажные салфетки, периодически их нужно опрыскивать, чтобы малышам было легче линять. Несколько укрытий, поилка и нижний обогрев — вот все, что нужно на первое время. Через несколько дней малыши начинают питаться самостоятельно. Кормить их нужно ежедневно, за раз предлагая одного-двух небольших сверчков обсыпанных смесью кальция и витаминов. Ни в коем случае не оставляйте сверчков надолго вместе с ящерицами — голодные сверчки могут покусать и даже покалечить животных, особенно малышей с нежной кожей.
Happy Gecko Farm
Лучшая реакция на вражескую критику — улыбнуться и забыть.(Набоков)
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Ринка

Re: Все, что необходимо знать начинающему эублефароводу 18 Июнь 2012 19:47 #1219

  • Mixi
  • Mixi аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 12
Спасибо! :Дарю розочк Отличная статья, все просто и понятно. :Супер:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Все, что необходимо знать начинающему эублефароводу 18 Июнь 2012 20:15 #1222

  • Sale
  • Sale аватар
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 39
  • Спасибо получено: 2
Молодцы, все разжевали, разложили по полочкам. Замечательная "инструкция" по уходу за эдиками, супер! :Аплодисмент
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Все, что необходимо знать начинающему эублефароводу 15 Авг 2012 19:32 #2252

  • astinus
  • astinus аватар
  • Не в сети
  • Администратор
  • Сообщений: 561
  • Спасибо получено: 123
Побольше таких пользователей, кто сначала читает, а потом вопросы задаёт!
Per aspera ad astra
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Все, что необходимо знать начинающему эублефароводу 25 Май 2013 10:58 #6165

  • Ящерка`
  • Ящерка` аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Сообщений: 101
  • Спасибо получено: 13
Спасибо, это обязательно пригодиться! :Шарик:
:Ящер: Давай знакомиться?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Все, что необходимо знать начинающему эублефароводу 25 Май 2013 11:58 #6178

  • Razor
  • Razor аватар
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 34
  • Спасибо получено: 3
Очень полезная информация!)
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Top