Разведение пятнистых эублефаров

В какой-то момент, рано или поздно, у многих любителей эублефаров появляется желание пустить в разведение их питомцев.

С этим желанием столкнулась и я. Однако, вся информация об этом очень сильно разбросана по интернету. Посему, мне хотелось бы попробовать всё свести воедино. Итак, для разведения нам понадобятся, как минимум, один самец и одна самка. Самцы становятся половозрелыми в 4 месяца. Самок можно пускать в разведение после года, при достижении ими более 45 гр.

Как определить кто перед вами: самец или самка?

У самца перед клоакой есть преанальные поры, расположенные в ряд от одной задней лапы к другой. Так же за клоакой расположены две выпуклости, так называемые «бубенцы». У самки поры либо вообще не видны, либо очень слабо выражены:



Если у вас есть пара, нужно ссадить самца и самку в один террариум. Самку подсаживают к самцу, оставляя её там на неделю. Последите за своей новой парой, если начались драки, их нужно срочно рассадить и попробовать позже. Однако не перепутайте драку с ухаживанием самца: тот мелко вибрирует кончиком хвоста, так же аккуратно покусывает самку за хвост, спину, шею:

ЭУБЛЕФАР

Если всё в порядке и всё получилось, через некоторое время вы сможете увидеть в пузе у самочки яйца:

Во время беременности самке необходимо обеспечить покой и хорошее кормление. Чем ближе ко дню откладки яиц, тем толще становится пузико у самки. У моей, мне казалось, пузо вот-вот стремилось коснуться пола, когда она стояла на лапах. Первая беременность может длиться до 1,5 месяцев, однако моя самочка отложилась уже через 2 недели, так что, будьте к этому готовы. За неделю до кладки самочка может отказаться от еды. А где-то за день-два, она начинает копать грунт во влажной камере. Следите, как только яйца опустятся совсем низко, значит, уже очень скоро вы найдёте свой маленький клад.

Пока вы ждёте, когда самка отложится, стоит озаботиться созданием инкубатора:

В домашних условиях, достаточно сделать небольшой инкубатор. Для этого понадобятся:
- контейнер с крышкой 355х235х190;
- поддон под столовые приборы (обязательно должен влезать в контейнер!);
- аквариумный терморегулятор (луче взять литров на 10-20);
- термометр;
- стяжки (хомутики);
- дрель или шуруповёрт.

В верхней четверти контейнера делаем отверстия по кругу. Через отверстия закрепляем поддон на контейнере максимально близко к верхнему краю. Делаем вентиляцию в крышке, снова высверливая отверстия, и в углу делаем вырез под провод. Устанавливаем терморегулятор в нижней части контейнера. Желательно почитать инструкцию и узнать, как его можно устанавливать. Крайне нежелательно, чтобы нагреватель контактировал с чем-то, кроме его крепления (не стоит просто бросать его в контейнер). Устанавливаем на терморегуляторе необходимую температуру, заливаем воду (уровень на 1-2 сантиметра ниже дна поддона), включаем в розетку, кладем термометр. Кладем термометр в поддон, ждем несколько часов и проверяем температуру, в случае необходимости корректируем настройки регулятора. В поддон кладём небольшой брусок (например, из пенополистирола или детский кубик) высотой около 3-х см. На этот брусок кладём контейнер, в который засыпаем перлит, вермикулит, кокос или мох сфагнум. В этом контейнере, в крышке, так же должны быть просверлены отверстия для вентиляции. Такое положение под наклоном позволит конденсату стекать по крышке обратно в контейнер, не попадая на сами яйца, что для них губительно. Лучше в такой инкубатор помещать сразу несколько контейнеров, в каждом из которых будет новая кладка.



Итак, инкубатор готов, стоит его оставить включённым на несколько дней, чтобы убедиться, что он держит нужную температуру.
Как только вы заметили, что ваша самочка похудела, начала кушать - срочно смотрите во влажную камеру. В идеале там должно быть 2 яйца, но возможно и 1, а другое самочка может отложить чуть позже. Иногда в кладке бывает просто 1 яйцо.


Наконец-то у вас во влажной камере яйца. Самое главное – не ажиатировать. Прежде всего, включите инкубатор (если он у вас был выключен), чтобы он начал прогреваться. Затем раскопайте яйца. Не спешите их сразу класть в инкубатор, но и слишком уж не задерживайтесь. Прежде всего, пометьте, где у яйца верх. Эмбрион довольно быстро прикрепляется к яйцу, затем, если его повернуть, он просто захлебнётся, так что, знать, где верх – очень важно. Положите яйцо на что-то прозрачное и снизу подсветите, например, фонариком от телефона. Подойти может и просто фонарик, и небольшая лампа. Долго яйцо не мучайте, но нужно найти розоватый круг внутри яйца. Жировики на просвет полностью жёлтые, но не спешите выкидывать такие яйца, вы вполне могли не заметить эмбрион. Так что, кладите все в инкубатор:

*как нашли яйцо, точку маркером поставили и не вертим его, так точкой вверх и кладем (прим. от HGF)


В наполнителе маленького контейнера инкубатора нужно сделать небольшие ямки и положить в каждую ямку по яйцу. Наполнитель не должен покрывать яйцо более, чем на половину. Закройте крышку контейнера и напишите дату кладки и, желательно, кто родители.


А теперь вам надо решить, кого вы хотите получить – мальчиков или девочек. От температуры в инкубаторе будет зависеть пол ваших малышей: самцы вылупляются при температуре 29,5-32°С инкубация проходит 40-55 дней, при температуре 26-28,5°С инкубация длится 55-70 дней и вылупляются самки, при промежуточной температуре в потомстве будут и те, и другие. Тем не менее, исследования показали, что некоторые самки могут производить яйца, из которых будут вылупляться исключительно самки или самцы при температуре 30,5°C, а некоторые могут иметь иную "базовую температуру". По этой причине, когда заводчики говорят, что эублефары инкубировались под самок или под самцов, они не могут гарантировать 100% точность определения пола животных.
Чтобы получить эублефаров желаемого пола (который формируется за первые три недели инкубации), нет необходимости держать конкретную температуру круглосуточно. Чтобы избежать тепло напряженности в развивающихся эмбрионах, если вы хотите самцов - поддерживайте 32°C в течение 12 часов, а в течение оставшихся 12 часов 29.5°C. Другой приемлемый подход выдерживать яйца при мужской или женской температуре в течение первых 3-4 недель инкубации и затем перевести яйца в постоянную температуру 29-30.5°C.
Температура, при которой лежат яйца эублефаров значительно влияет на продолжительность инкубации. Например, из яйца, инкубируемого при 32°C, геккон вылупится примерно через 30-35 дней, в то время как то же самое яйцо, инкубируемое при 24-27°C, может пролежать 100 дней, до вылупления. Вопреки логичному предположению, что чем выше температура, тем меньше срок инкубации было обнаружено, что при 33-35°C развитие замедляется. Обнаружено, что гекконы, которые инкубировались 65-80 дней, вылупляются крупнее, чем те, которые вылупляются через 33-40 дней инкубации. Простой осмотр яичной скорлупы часто показывал наличие значительного количества неиспользованного желтка.
Самки, инкубировавшиеся при 26-29°C, отличались, как гормонально, так поведением от самок, инкубировавшихся при температуре 32°C. Самки, вылупившиеся из яиц при 32°C, назывались "горячие самки", и, как правило, демонстрировали агрессивное поведение по отношению к другим эублефарам, и как полагали исследователи, были стерильны.
Несколько лет спустя Brian Viets пришел к заключению, что вопреки результатам Crews и Gutzke не было никаких гормональных различий между самками разных температурных групп, кроме того что "горячие самки" становятся половозрелыми несколько позднее. Самки выведенные при более низкой температуре - 26°С откладывали яйца в более раннем возрасте, чем самки, выведенные при более высоких температурах.
Последующие исследования (Crews и др., 1998) показали, что у обоих полов температура инкубации действительно имеет гормональный эффект и также определяет размер, морфологию, агрессивность, репродуктивную физиологию и поведение. Например, взрослые самки, вылупившиеся при температуре 34°C, имели открытые, но нефункциональные преданальные поры (без развития гемипенисов). Другой пример того, как морфология зависит от температуры инкубации - ширина головы, которая у самцов больше, чем у самок. У самок, выведенных при температуре 32°C, развивались более широкие головы, чем у самок выведенных при 26° C. Так же было выявлено, что самки выведенные при 32 °C значительно крупнее, чем самки 26°C или 34°C.
Другие исследования показали, что самцы температуры инкубации 32°C вырастают крупнее и более агрессивны, чем самцы, выведенные при температуре 27°C, в то время как самцы 27°C склонны проявлять больше ухаживаний за самками.
Viets (1993) и его коллеги обнаружили значительные отличия в количестве черного пигмента у пятнистых эублефаров из одного помета, выведенных при 27°C и 34°C соответственно. Их результаты, показали, что при более высокой температуре инкубации было меньше черного пигмента – получались более желтые гекконы, которых именовали high yellow. Данная тенденция проявляется не всегда, у двух эублефаров вылупившихся при одинаковой температуре, может быть различное количество черного пигмента, так как генетика также играет важную роль в получающемся количестве пигмента. В ходе селекции эублефаров ветки albino, было обнаружено, что температура также влияет на другие пигменты кожи.
Но самое главное, помните: температуры ниже 24 и выше 35°C – смертельны для яиц, если они сохраняются более 24 часов!


Ну вот, теперь следует набраться терпения. Раз в неделю нужно проверять достаточно ли влаги в контейнере с яйцами, а за неделю до предполагаемого вылупления можно поглядывать и каждый день. Где-то за неделю до вылупления яйца резко увеличатся в размере, из белых они станут розоватыми. А за несколько дней до вылупления они начинают словно «потеть».


Иногда можно застать малыша за вылуплением. Не нужно его торопить, а лучше, подглядывать издалека, не открывая инкубатор, если он у вас прозрачный. Лучше, чтобы малыш родился сам, но иногда, по какой-то причине, он не может выйти самостоятельно. Если в течение дня малыш не выходит, помогите ему, аккуратно открыв яйцо.

После вылупления малыша нужно не надолго оставить в инкубаторе, но затем его нужно вынуть в отсадник, где его будет ждать влажная камера и поилка. Малышей нужно держать на салфетках. Никакого декора им не нужно, скорее, он будет просто вредить. Иногда малыши рождаются с желточным мешком, прикреплённым к пузику. Не волнуйтесь, максимум через день он должен сам отпасть. Этот мешок похож на маленький мясной пузырик, при этом он не мешает малышу передвигаться:

Но в идеале малыш рождается уже без мешка. Примерно через 3 дня малыши линяют первый раз. После этого их можно начать кормить маленькими сверчками. Если малыши не хотят брать корм, отрежьте голову сверчку и капнете содержимым на нос малышу, чтобы тот попробовал. После такого малыши обязательно начинают есть.

Я попыталась описать весь процесс, от зачатия до начала кормления малышей. Думаю, многим будет полезна эта статья.

Удачной инкубации и крепких малышей вам! И помните: эублефаров много не бывает ;-)

Арвачева Ольга, специально для HGF/2015г

Top